Anonim

I billyd er situationen den samme - uden en ordentligt organiseret strømforsyning af komponenterne får du ikke et godt resultat. Løsning af dette problem er ikke så let, som det kan synes ved første øjekast.

DIREKTE FODER

Modtagere, forstærkere, alle slags processorer kræver en forbindelse til flyvesystemet. Men ved design af biler tages der normalt ikke alle disse enheder i betragtning, og der er ikke standardkabling til rådighed til dette. Den eneste undtagelse er stikket til tilslutning af "hovedet" - og endda kun i de tilfælde, hvor dine anmodninger er minimale, og de anvendte komponenter er meget enkle. Tynde ledninger, der er egnede til stikket, påvirker ikke lydkvaliteten på den bedste måde - det gælder både strøm og akustik. Og hvis dette ikke er ligeglad med dig, skal du trække dine egne, forstærkede ledninger til "hovedet" - ligesom til tilslutning af en ekstra ekstern forstærker.

Vi skrev mere end én gang, at i alle seriøse lydinstallationer tages strøm direkte fra batteriet - både “plus” og “minus”! Ved første øjekast kan "massen" hentes fra en hvilken som helst "stykke jern" -bil. Men forestil dig, at det ikke er svejset til kroppen (selvom svejsning ikke er en ideel kontakt), men blot boltet og generelt kommer i kontakt med det gennem andre dele. Desuden kan forbindelsen mellem "minus" standardtråden med kroppen lide af oxidation. Hvis du stadig tør at tage "massen" ikke direkte fra batteriet, skal du være forsigtig!

Image

Foruden ledninger, når du tilslutter lydsystemer, har du muligvis brug for en masse "små ting". For ikke at glemme noget, er det bedre at bare købe installationssættet (foto 1). Der er mange muligheder - det vigtigste er ikke at begå en fejl og vælge den passende til dit system.

Image

Ud over installationssæt kan du også se et sådant tilbehør, der sælges som batteriterminaler, designet til at installere “musik” (foto 2). Deres vigtigste funktion er ekstra stik til tilslutning af ledninger. Uden tvivl praktisk, men … sådanne terminaler bruges i stedet for de almindelige, og med en hacky installation kan du ikke kun stå uden musik, men ikke engang starte bilen. Så hvis det er muligt, skal du holde standardterminalerne med en pålidelig fabriksknappet ledning. Derudover er andre terminaler generelt ikke nødvendige ved installation af minimums sæt "radioforstærker" …

UDEN SKADER OG MYE

Da forstærkere og modtagere "bor" væk fra batteriet, vil det uundgåeligt kræve at kabler trækkes over imponerende afstande - ind i kabinen eller endda i bagagerummet. Husk: selv de mest nøjagtige ledninger skal beskyttes med en ekstra sikring (dette er ikke det samme som på forstærkeren eller modtageren).

Image Image Image

På salg kan du finde sikkerhedsblokke, de såkaldte "kegler" (foto 3). De ser smukke ud, og derfor sætter installatørerne dem, som de siger, når det er nødvendigt og ikke nødvendigt. Fordelene ved blokke inkluderer tæthed og evnen til at installere sikringer i dem, designet til tilstrækkelig høje strømme. Men desværre er der blandt "keglerne" mange forfalskninger, så hvis det er muligt er det bedre at komme forbi med de kontrollerede flagssikringer. Det ser ikke så imponerende ud, men ganske praktisk ud (foto 4). Hvis sikringerne ikke er til din smag, kan du installere en automatisk strømhakker (foto 5). Princippet for dens drift er beslægtet med en "automatisk maskine" af en lejlighedsmåler. Hvis den maksimale strøm er højere end den tilladte værdi, brænder den ikke ud, men slukkes blot (“klik”). I modsætning til en "engangs" sikring, behøver intet at ændres. Hvis du har et komplekst system, kan du endda finde en kombineret "maskine", der understøtter flere kredsløb (foto 6).

RESERVESPILLER

Image Image

Uanset hvilken vidunderlig strømkabel, ekstra meter gør ham aldrig noget godt. Hvis forstærkeren lå ved siden af ​​batteriet, var der ingen problemer, men før den, som regel, ca. seks meter. Det giver mening at installere en ekstra kondensator i umiddelbar nærhed af den (foto 7).