Anonim

Det er dog ikke kun motoren. Lysene slukkes om natten - du er nødt til at stå på sidelinjen. Den samme ting venter dig i regnen, når viskerne mislykkes. Det er yderst ubehageligt at køre en bil med en defekt varmeapparat, tomgangshorn eller opvarmet bagrude. Der er mange lignende eksempler. Desuden er det undertiden vanskeligt at finde og eliminere en fejl, selv i simpelt elektrisk udstyr. At gøre det på en rigtig bil er slet ikke som at studere et kredsløb i en bog.

Lad mig minde nybegynder "montør", at der blev gemt en masse ledninger i bilens elektriske udstyr - det generelle "minus" for alle systemer er kroppen ("jord", "jord"). Og på de "positive" ledninger leveres der adskillige forbrugere. I ægte ledninger er der naturligvis stadig "minus" (normalt er de korte) ledninger - du kan ikke undvære dem. På grund af hvad arbejder forbrugeren måske ikke? (Selvfølgelig mener vi godt, ellers er der ikke noget at se efter her.) En hyppig årsag er manglen på et "plus". Han når for eksempel ikke ventilatormotoren, fordi ledningen er brudt. Eller alle ledninger er i orden, men kontakten mislykkedes. Nykommere har dog nysgerrigheder - de leder efter det manglende “plus”, og batteriet er død. Eller, Gud forbyde, stjålet.

Men "minus" for forbrugeren er afgørende. Oftest forsvinder den på grund af oxidation af trådforbindelserne med kroppen.

Ganske ofte, især på gamle biler, der har været i hænderne på garage "nuggets", opdager mesteren et "plus", hvor det ikke burde være. Når alt kommer til alt kan gør-det-dit-selvudviklingen, der har ledninger, et loddejern og et elektrisk bånd, endda gøre den enkleste ledning til et puslespil.

En særlig farlig funktionsfejl er en kortslutning (dvs. ingen belastning) af den "positive" ledning til jorden. Hvis dette afsnit af kredsløbet ikke er beskyttet af en sikring, er der ingen skade. Hvis du bare brænder ledningerne - men der sker ægte brande.

En ledningsafbrydelse er en klassisk kredsløbsskade. Truslen mod dens integritet opstår ikke kun ved samlinger af døre med stivere, hætten med kroppen osv., Det vil sige nær dele med store bevægelser. Hvis ledningen uden held lægges, strækkes, vil den til sidst bryde fra vibrationer, eller isoleringen tørres - vent derefter på kredsløbet.

[caption id = "attachment_188899" align = "aligncenter" caption = "Vores sonder:

hjemmelavet til højre.

"]

Image

[/ billedtekst] Andre fejl er selv tydelige for en nybegynder: fundet - fast, intet at analysere. For at identificere andre har du mindst brug for et simpelt værktøj som en sonde, som vi ofte bruger på værkstedet (foto 1). Den lille ting er lille, billig - og pålidelig. Lad os øve!

Image Image

Enhedskredsløbet er i fig. 1. Husk: glødens farve - grøn eller rød - afhænger af strømens retning. Hvis målepinden er på “plus”, og klippet er på kroppen, er glødet rødt. Hvis sonden også er på “minus”, er glødet grønt. Hvis du vil sikre dig, skal du tage et kig på foto 2. De nederste sikringskontakter er et plus af batteriet. Lyset er rødt. Og rør ved sonde-klippet - lyset er grønt.

Image

I fig. 2 - et fragment af et typisk elektrisk elektrisk kredsløb: Batteri - sikring - afbryder - forbruger. Hvordan kontrolleres dette websted med en sonde? (Forbrugeren er sund.)

Lad os starte med batteriet, som vist på foto 2. Hvis der er et "plus" på punkt 1, bliver du nødt til at kontrollere kredsløbet yderligere. Hvis der ikke er noget "plus", er batteriet enten afladet, eller det har et åbent kredsløb inde, eller dets "minus" -terminal kobles fra kroppen, eller ledningen mellem batteriet og punkt 1 er ødelagt. (Hvis der var en kortslutning i dette afsnit, ville ejeren vide det med det samme Duften af ​​brændende isolering er uforglemmelig.)

Image Image

Er batteriet ok? Kontroller sikringen. Tryk på sonden i punkt 2. Lyset er rødt - sikringen er i orden (foto 3). Grøn (foto 4)? Så mellem punkt 1 og 2 afbrydes kredsløbet - sikringen blæses eller er ude af drift (for eksempel er dens kontakter oxideret) i soklen.

Hvad har vi med kontakten? Hvis sonden lyser rødt ved punkt 3, er kontakten lukket. Grøn - åben. Eller … mangelfuld. Endelig nåede vi forbrugeren. Sonden er på punkt 4. Lyset er rødt - lampen fungerer, men basen har ingen forbindelse med “massen”. For eksempel blev en forbindelse oxideret (svøjen fra bilelektronik!). Hvis lyset er grønt, betyder det, at lampen er defekt (åben kredsløb inde) - du kan sikkert skifte den.

Image

I de fleste tilfælde undersøges misbrug af nogle forbrugere bedst, startende med en sikring. Det er sandsynligt, at det brændte ud. Som du allerede har forstået, hvis sikringen er i orden, skal sondens glød i punkt 1 og 2 være den samme farve. Hvis det er aktiveret, betyder det rødt. Hvis kredsløbet er afbrudt - grønt. Men hvis på punkt 1 lyset er rødt, og på punkt 2 er det grønt, så er her det sted, hvor fejlfunktionen hekker. Du kan kontrollere selve sikringen separat fra kredsløbet - se foto 5. Grønt lys - sikringen er i live. Ingen glød - kredsløbet er ødelagt. På samme måde kontrollerer de pæren, integriteten af ​​gearingen af ​​viklingen, mange relæer osv.

Men hvorfor sprang sikringen? Det er usandsynligt på grund af standardbelastningen (hvis den selvfølgelig svarede til den). Oftest er dette en konsekvens af en kortslutning af det beskyttede kredsløb. "Kedel" vil let blive overbevist om dette ved hurtigt at udskifte sikringen - den nye brændes ved det første klik på kontakten. Men selv i det enkleste kredsløb er kredsløbet undertiden ikke let at finde, og vi har at gøre med forgrenede kredsløb, når man sikrer flere forbrugere. Først skal du i det mindste feje kendte-gode grene væk. Professionelle elektrikere såvel som erfarne bilentusiaster har længe kendt den klassiske metode til en sådan søgning. Lad os lave vores sonde i form af en 12 V, 21 W lampe med to loddede ledninger og stifter i enderne. (En elsker af alt det, der er grundigt, kan udstyre en lampeholder med ledninger til indsættelse af en lampe. Denne "enhed" kan altid bæres i en bil, i hvilket tilfælde en ny pære skal indsættes kort.)

Image Image